摩洛哥环游记（5）——白城到红城 马拉喀什印象
卡萨布兰卡的清晨，空气里荡漾着一种近乎透明的薄纱，模糊了海与天的边界。800座清真寺那低吟的诵经声，肃穆庄严地扩散向微白的天际，犹如静默的声浪，亦或某种宏大而温柔的呼吸，拥吻着沉睡未醒的城市。
城市宏伟的轮廓在微熹中悄然矗立，飞鸟开始扑腾着翱翔觅食。街道尚在惺忪中，已有零星的行人匆匆掠过，步履轻悄，生怕惊扰了黎明微弱的梦境。
偶尔一辆早行的车，在空旷的马路上驶过，引擎声裹挟着潮湿的海风气息，倏忽而来，又倏忽而去，留下更深的寂静。
由于团中女性占绝大多数，大家对蓝城舍夫沙万的热情空前高涨，因而一致决定省去索维拉这个点，为舍夫沙万多留一天时间。在酒店用过早餐后，便登上大巴直奔下一站——马拉喀什。
海的方向，涛声低缓而恒久，一声接一声，如同这城市深沉的鼻息。那声音并不激烈，只是均匀地、有力地拍打着堤岸，是天地间唯一浑厚而稳定的节奏。几只海鸟的身影在城市天际线划过，白色的翅膀扇动空气，发出短促清亮的鸣叫，旋即又融入晨光里，为这幅安宁静谧的画面添上几笔灵动的注脚。
海风从大西洋的远处漫过新城，带着咸涩与凉意，拂过每一道街道，吹动街边棕榈树宽大的叶子，叶子便轻轻摇曳起来，仿佛也在揉碎惺忪的睡眼。
渐渐地，东方的天幕仿佛被无形的火焰灼烧，由暗青转为一种清冷的蟹壳青，继而晕染出淡淡的玫瑰金色。这微暖的色调极其吝啬，只吝惜地涂抹在清真寺塔顶的尖端，如同金箔般闪了一闪。光芒小心翼翼地向下流淌，终于触碰到楼顶、街道。
日光终于谨慎地越过高楼，城市也仿佛随之轻轻一颤。那最初的光线并非灼热，而是带着试探的温柔，拂过清真寺白色大理石的外墙，瞬间赋予了它一种清冷的、珍珠母贝般的光泽。雾气消散得更快了，街道的轮廓越发清晰起来。摩托、出租车、商铺卷帘门的碰撞声，突兀地划破了晨的宁静，宣告着这座“白色之城”新一日的苏醒。
不久，东方云层被镀上了一层柔和的金边，金色光芒终于慢慢漫溢出来，轻轻拂过街道的每一寸角落。新城在阳光的轻吻下仿佛被点燃，瞬间焕发出一种耀眼的澄澈。光线仿佛澄澈的液体，流过玻璃幕墙，也流过阳台栏杆，在路面上投下光与影交织的清晰轮廓，云层渐渐散开，路旁卡萨布兰卡科技园区的招牌很是醒目。
城郊的田野在薄雾的纱幔里半明半暗，树木与村庄的轮廓在朦胧之中若隐若现，昨夜残存的最后一点凉意，正从远山、海水、原野、戈壁无声无息地蒸腾、逃逸。这光与色的交融，这寂静与微响的交替，这混沌初分时海洋与城市相依相偎的温柔，便是卡萨布兰卡清晨独一无二的呼吸——一种带着咸味、清冽而半醒半梦的呼吸。
驶离卡萨布兰卡，沿着那条由法国人昔日铺设的N9公路，向着内陆深处进发。城市的光影渐次褪去，被道路两旁无边无际的戈壁滩所取代。
大地的颜色开始呈现出一种被时间烘烤后的枯黄与赭石，广袤而粗粝。稀疏低矮的灌木和玫瑰，顽强地扎根在碎石之间，叶片上凝结着沙尘，默默承受着阳光的灼烧，如同大地上最坚韧的符号。
风和日丽，路畅车稀，开阔的原野一眼可望到公路消失在天际尽头，不过由于摩洛哥限速检查很严格，大巴司机始终保持着60公里时速平稳驾驶。
在戈壁的单调中行驶良久，一座孤伶伶的拱桥兀然闯入视野，跨越着一条几乎干涸的河谷。桥身是坚固的混凝土，呈现出被风沙经年累月打磨后的灰白，显出几分沧桑。桥洞是朴素的半圆形，简洁而实用，无声地讲述着当年法国工程师们在此地留下的印记。
公路倔强地延伸着，执着地切割开无垠的荒凉。令人略感惊异的是，随着车轮的滚动，前方视野竟渐渐染上了一层柔和的绿意。继续前行，在荒芜的戈壁深处，一个整洁而美观的加油站意外地出现在路边，按照规定，大巴必须停靠加油休息。
加油站除了设有咖啡馆、甜品、饮料店，还贴心滴为小孩准备了滑梯、转椅等玩具。反正闲着也是闲着，于是提着相机围着加油站到处瞎拍——苦楝子树?
极目远眺，戈壁滩中好像有一座死火山，看起来非常眼熟，突然想起曾经有报道《007幽灵党》在摩洛哥的马拉喀什附近沙漠取景，回去搜出影片一观，似乎确实如此。
戈壁中似乎还有几户人家，公路却在远处延伸。生存，如同一条坚韧的脐带。它连接着海与沙漠，也连接着历史的伤痕与当下蓬勃的脉动。我最终懂得，无论戈壁的苍凉，还是这几户的坚守，它们并非割裂的风景。它们都是这片土地同一种古老脉搏的不同跳动方式，是同一部厚重史诗中无法被轻易翻过的章节。
两个向游客兜售工艺品的摩洛哥阳光男孩见我拿着相机，满面笑容比划着要我给他们拍摄一张。
在这片单调、被烈日统治的荒漠背景中，容光焕发、亭亭玉立的中国美女是显得如此突兀又如此真实!
转头是加油站中粗壮的仙人掌，或是一小片开着淡紫色的野花，形成小而倔强的点缀。这绿意盎然、生机勃勃的景象，与身后那死寂辽阔的戈壁形成了戏剧性的强烈反差。仿佛N9公路并非一条简单的物理通道，而是一条穿越生死之界的甬道，一端是死寂的荒原，另一端却悄然孕育着生命的绿洲。
伙伴们在加油站内设的超市咖啡店高谈畅饮，作为匆匆过客，眼前的苍凉不过是人生旅途的一道景象。
仿佛画家以饱蘸生命之汁的笔触，在枯黄的画布上洇开了一片希望的色彩。南来北往的各国游客在这片荒凉之地的驻足，形成这幅奇特而和谐的画面。
当车窗外连绵的戈壁逐渐被一种越来越浓烈、越来越灼目的赭红色所取代时，我便知道，马拉喀什，那座传说中的红色皇城，已在眼前了。
大巴缓缓驶入这座千年历史的古城，我们的心便随着视线一步步踏进了传说的天方夜谭。
那红色如此纯粹而浓烈，从古老的城墙，到低矮的民居，再到远处清真寺的宣礼塔，无一不被这大地的本色所浸染、包裹。烈日熔金，慷慨地倾泻在这片红色之上，整座城市仿佛正在一座巨大的熔炉中煅烧，蒸腾着难以言喻的热力。空气干燥而滚烫，每一次呼吸，都像吸入了一把细小的火焰颗粒。
马拉喀什以它最本质的灼热与色彩，给了我一个令人窒息的、带着强烈感官冲击的拥抱。我甚至能感觉到皮肤上那细微的灼痛感，骑行的少年，仿佛是阳光，也是这座红城本身散发出的热情与力量。
马拉喀什是一座赭红色的古城，也是摩洛哥王国的著名古都，被称作红色皇城、南部首都。与欧陆风情较浓郁的卡萨布兰卡相比，马拉喀什总算让人有到了非洲的感觉。
纯种阿拉伯骏马拉着玲珑别致的马车在街头优雅地跺着碎步，古朴典雅的街灯、身着吉拉巴、卡夫坦的柏柏尔人，一幅充满人间烟火味的阿拉伯画卷在眼前徐徐展开。
由于马拉喀什建筑多为赭红色加之地处沙漠的绿洲中，故而被当地柏柏尔人称之为红色之城、上帝的故乡。熙熙攘攘的街道，宠辱不惊的市民、高大的椰枣树、低矮的红土房、青石铺就的路径.....
马拉喀什与拉巴特、梅克内斯、菲斯同为摩洛哥四大皇城之一，古老神秘是它独有的特质之一，在这里可以充分领略摩洛哥的人文风情。
这里的主体居民是北非原住民柏柏尔人，是以农业为主的定居民和以畜牧业为主的游牧民及半游牧民。
古老的马车和现代化的汽车摩托并行在大街上，你便仿似从中世纪的阿拉伯世界穿越到现代。只是因为在人群中多看了一眼，你便定格在我的镜头里?
摩洛哥历史上曾是法国殖民地，二战后摩洛哥于1956年摆脱法国和西班牙殖民统治，恢复主权国家地位。所以这里随处可见法国和西班牙游客。
你知道古城墙上这些小洞有何用途吗?许多游客认为有鸟雀在里面筑巢，或者以为是修筑城墙时搭设架梯留下的孔眼。其实啊，这是因为北非地区光照强烈，早晚温差大，工匠们为防止热胀冷缩造成夯土城墙开裂想出的妙招。
摩洛哥国王巡游的路线貌似和我们行程一致，到了马拉喀什，街头同样飘满国旗，这就代表国王陛下最近几天在此驻留。
摩洛哥的国名据说就源自于马拉喀什的发音Marrakech。公元前202年，柏柏尔人建立努米底亚王国，公元前 146年，罗马帝国打败迦太基后占领努米底亚王国。公元639年，阿拉伯人迁入北非建立王国，传播伊斯兰教和阿拉伯文化。
下榻的酒店是当地五星级的马拉喀什亚当公园 SPA 酒店，酒店位于马拉喀什梅楚亚尔-古堡，距离德吉玛广场和穆罕默德六世大道不到 5 分钟车程。
这一路，从卡萨布兰卡海风拂晓的清冽，到N9公路上荒原与绿洲无言对峙的辽阔，再到马拉喀什那将生命浓缩至沸腾的灼热与喧嚣——这岂止是地理的位移?它更像是灵魂在粗粝现实与古老梦境之间的一次艰难跋涉，一场对生命本身那巨大矛盾与惊人韧性的无声朝觐!(未完待续)
